jueves, 29 de agosto de 2013

Agostina Bianchi, una diseñadora amante de lo artesanal


“Soy hija de la crisis”, se define Agostina Bianchi haciendo referencia al nacimiento de su marca, allá por 2001. En plena debacle financiera, esta egresada de la primera camada de Diseñadores de Indumentaria de la UP se animó a dar el gran salto. La osadía y la perseverancia que la caracterizan dieron sus frutos: ya lleva más de una década diseñando y sigue con la idea de crecer.

 Los percheros de la boutique exclusiva que tiene en Thames 1733 muestran prendas tejidas en hilos y lanas – sacos, vestidos, palazzos, faldas y hasta botas - en colores neutrales y vibrantes. Junto a otros colegas nacionales, el 6 de septiembre mostrará su colección primavera-verano en una de las pasarelas internacionales más codiciadas: New York Fashion Week.

¿Cómo te pegó la noticia de que vas a presentar tu colección primavera-verano en New York Fashion Week?

Es la primera vez que voy, pero mi ropa ya estuvo en otros países. Estuve en muchas ferias internacionales, en Japón por ejemplo y también en Harrod’s de Londres. También fui a Bread and Butter, una feria de diseño muy conocida e importante. Mi ropa también se consigue en Italia y Noruega. También en Costa Rica, Uruguay, Chile. Todos los preparativos que tenés que hacer antes de un viaje me generan adrenalina. Todo tiene que estar en orden para poder ir y dejar todo lo de la tienda organizado.

¿Cuáles son tus expectativas comerciales?

El 9 y 10 de septiembre tenemos rondas de negocios con distintas tiendas y clientes internacionales. Habrá un Open House dentro del Consulado Argentino y ahí van a ir varias boutiques o personas interesadas en tener ropa novedosa para sus negocios. Es una gran oportunidad comercial.

¿De dónde viene tu gusto por el tejido?

Cuando empiezo a formar mi marca, hacía prendas hechas en tela y otras tejidas. Si bien comencé mi marca en la Argentina, tuve la posibilidad de irme a Italia y allí fue donde más creció. Lo que más se vendía en Italia eran los tejidos porque todo lo que fuese artesanal, con valor agregado, les encantaba. Así fue como el tejido, lo hecho a mano, fue tomando protagonismo cada vez más. Al tejido hay que encontrarle la vuelta para que funcione: yo hago un producto artesanal glamoroso y femenino, no tiene nada que ver con lo que pueda hacer una abuela en su casa o lo que podés encontrar en una feria. Se deben elegir con cuidado los materiales, diseñar la morfología de la prenda y también las texturas, dónde poner cada color. Todo está pensado.

¿Qué materiales usás?

Para las colecciones de invierno uso lana, llama, angora, mohair (pelo de cabra), lanas merinos. Y para la ropa de verano se usan algodones, viscosas con algodones o rayones. Son texturas abiertas, más frescas y los hilados son más livianos, tienen como un efecto wet (húmedo) en la piel.

Tus colecciones se caracterizan por formar parte del movimiento Slow, ¿qué significa?

Mis colecciones son de edición limitada y se cuida mucho la ética en la cadena productiva. Mis prendas se hacen para ser usadas varias temporadas, no me interesa el ‘use y tire’ que fomenta el Fast Fashion. La consigna de mi marca es trabajar con muy buenos materiales y con diseños atemporales que no siguen tendencias externas sino que responden a mi estilo.

¿Qué querés decir cuando explicás que se ‘cuida la ética en la cadena productiva’?

Ya hace seis años que reutilizamos hilados sobrantes de la producción y trabajamos junto a una comunidad indígena, los Tobas, originarios del Norte del país. Ellos tienen un pequeño asentamiento en Pilar, se les da todo el sobrante de la producción y ellos hacen partes de prendas como cinturones. De esta manera cuidás el medioambiente porque no producís desechos y además fomentás el comercio justo con la comunidad Toba. También se los incorpora a la sociedad para que ellos puedan vivir de sus artesanías. Si bien los Tobas utilizan técnicas ancestrales para trabajar, el diseño es moderno y atemporal. Luego, se hace una mezcla entre lo que ellos hicieron y mis prendas. Existen prendas que fueron hechas hasta con cuatro técnicas distintas: crochet, macramé, máquina manual y técnica Toba. Esto hace que las prendas sean difíciles de reproducir.

¿Cómo es el proceso creativo?

Para lo único que estoy completamente sola es para diseñar. Lo que más disfruto es diseñar, pero no lo puedo hacer tan seguido como quisiera porque estoy chequeando que todo salga bien en las demás áreas. Usualmente me encierro una semana y hago una colección entera de 50 piezas ya seleccionadas, a veces llego a hacer hasta 250 diseños, pero luego elijo. Para esta colección me inspiré en la transformación universal, el tema de la conciencia por el cuidado del medioambiente. Por eso es que incluí más colores en mis prendas, los hilos de lúrex también reflejan este haz de luz.


Parte de la nueva colección primavera-verano que Agostina Bianchi presentará en New York Fashion Week. 










lunes, 26 de agosto de 2013

Las dos semanas de la moda argentinas

Agosto es el mes de la moda en Buenos Aires. Tanto BAF como BAAM muestran dos caras diferentes de una misma moneda. Sí, las comparaciones son odiosas, pero a veces son necesarias.


Baf y BAAM son los eventos de moda más importantes del país. Aunque sus siglas sean parecidas y fácilmente confundibles, nada tiene que ver una con la otra. Si bien el tema central es el mismo, las diferencias pesan más que las coincidencias. Nada en ellas las hermana: desde la organización hasta el público que convocan separan a estos dos eventos que reúnen a los mejores diseñadores nacionales.

Los diseñadores que muestran sus colecciones en Bafweek suelen ser de un palo más cool y vanguardista. Este año vimos a Martín Churba, la dupla Garza Lobos y Kostume. Estas marcas piensan en una mujer moderna que se atreve a probar cosas nuevas, una mujer que piensa que tener lo último es lo que más importa.

En BAAM hoy vi la colección de Adriana Costantini, Benito Fernández, María Pryor y Gabriel Lage. También estarán Carlo Di Doménico, Laurencio Adot y Maureene Dinar. Todos son diseñadores ya consagrados con marcas exitosas cuyas clientas no buscan tanto lo novedoso sino que se sienten cómodas apostando a lo seguro.

En las front rows de Bafweek no es extraño encontrar a chicas it del momento - este año, Mónica Antonópulos, Calu Rivero, Julieta Cardinali, Eleonora Balcarce - y celebrities pertenecientes a las familias más importantes del país - Esmeralda Mitre, Concepción Cochrane Blaquier -. Esta dinámica es calcada en todas las semanas de la moda de las principales capitales fashion. 

Por su parte, en la primer fila de BAAM hoy pude ver a Mirtha Legrand, Jorge Rial, Pamela David, Jessica Cirio y Alejandra Maglieti. Personas que pertenecen a otro ambiente, uno mucho más popular y no tan excluyente. Claro que también estaban Teresa Calandra, Mariana Arias, Tini De Bucourt y muchas otras, pero se nota que el aire que allí se respira es distinto al de Baf.

A diferencia de Bafweek, los desfiles en BAAM empiezan puntualmente. A la hora señalada, se encienden las luces y empieza el show. No hay largas y tediosas filas para entrar como sucede en Bafweek y todos parecen estar más calmados, dispuestos a trabajar o a disfrutar del desfile sin preocuparse en hacer sociales. 

Ni siquiera las modelos tienen cosas en común. En BAAM se permiten sonreír, mirar al público y guiñar en forma cómplice, pero en Bafweek pareciera que ser modelo es el peor trabajo del mundo. En BAAM se ven modelos ya consagradas en la Argentina como Nicole Neumann e Ingrid Grudke, pero en Baf desfilan modelos reconocidas mundialmente como Magda Laguinge, que desfiló para Chanel por ejemplo. En BAAM se aplaude cada pasada - algo bastante cansador e innecesario -, pero en Bafweek sólo se hace al final del desfile o si un diseño lo amerita.  

En BAAM hay más espacio para lo dramático y la inventiva. Hoy vimos la colección de Marcelo Péndola, un diseñador que no conocía. Por la pasarela desfilaron vedettes y bailarinas enfundadas en trajes de fantasía: el cisne negro, una malvada bruja, un hombre búfalo. Personajes que nunca existirían en la pasarela de Bafweek. Igualmente, cabe preguntarse si esto es moda o si son, simplemente, disfraces.

Argentina tiene dos semanas de la moda y está bien que así sea. Considero que la moda tiene distintos públicos y con este propósito es que BAAM y Bafweek se dividen y diferencian. No hay uno mejor que otro, simplemente, son distintos. 

Nicole Neumann e Ingrid Grudke fueron las dos top que desfilaron para Adriana Costantini.


Ingrid Grudke jugó a ser una reina malvada con el vestido de Marcelo Péndola. Imposible ver algo así en la pasarela de Bafwek. 


María Pryor presentó una colección romántica de colores empolvados. 


Tini Stoessel, más conocida como Violetta, cerró el desfile de Benito Fernández. Algo similar sería impensado en Bafweek. 


Benito Fernández mostró vestidos sensuales con estampados ópticos. De fondo y de blanco, Mirtha Legrand. 







jueves, 22 de agosto de 2013

Marcelo Giacobbe, un hombre de suerte

El atelier de Marcelo Giacobbe es perfectamente pequeño, luminoso, acogedor. Me reciben él, su gata y una suave música de fondo. En un costado, dos percheros gigantes ostentan prendas en colores pasteles con volados, tules, cristales, cueros calados. Dan ganas de zambullirse en ellos, olerlos, tocarlos.

Nos sentamos y mientras Marcelo desayuna té con galletitas de salvado, comenzamos a charlar sobre su ética de trabajo, sus musas, sobre el inminente viaje a New York Fashion Week. Allí presentará por primera vez una colección, la misma que pudimos ver en Bafweek, Nereidas. Muchas personas coincidieron en que fue el mejor desfile de todos. Yo soy una de ellas.

Al final de la charla llegaré a la conclusión de que Marcelo es, como alguna vez dijo su abuela, un hombre que además de tener suerte, tiene oficio, talento y unas ganas de crecer constantes. Ese es el secreto de su éxito: trabajar y tener una cuota de suerte. Como dirá él, “pretendo ser una persona real y que mi trabajo hable por mí”.  En eso está.

¿Cómo te enteraste que viajabas al New York Fashion Week para mostrar tu colección de verano?

Me enteré cuatro días antes de mi desfile en Bafweek. Yo soy súper relajado, no me asustan estas cosas. Una vez que tengo toda la colección hecha, ya está. Si querés controlar todo lo que va a pasar, no funciona y vas a gastar energía en algo que no podés manejar. A veces te va bien, a veces te va diferente: muchas veces lo malo trae cosas buenas. En este caso no creo que nada salga mal. Ya todo el trabajo de volverme loco lo hice preparando todo para Bafweek.

Te definen como diseñador emergente, pero a la vez sos uno de los consagrados dentro de este circuito. ¿Vos cómo te ves?

Yo no creo en las divisiones de diseñador consagrado, emergente y de autor. No quiero que me digan que yo hago diseño de autor, creo que existen pero yo no me considero uno, para mi ese título es redundante. Me da miedo que se genere una idea de que los emergentes hoy están y mañana, no. En muchos casos pasa que desaparecen porque es muy difícil mantenerse. Yo me considero un diseñador y punto. Si bien desde 2009 trabajo bajo mi nombre, no tengo dos años de experiencia, hace diez años que vengo trabajando. Yo creo en lo que puedo hacer y cada colección, cada prenda es una aventura.

Tus colecciones están inspiradas en mujeres argentinas que han hecho historia: Eva Perón, Lola Mora, Alfonsina Storni. ¿De dónde viene esta fascinación?

Mi motor de inspiración es la naturaleza humana. Los diferentes tintes que uno tiene. Mi paleta está inspirada en los colores del atardecer. Nosotros tenemos miles de colores, los seres humanos tenemos diferentes tintes. El tipo de mujeres que a mí me atraen son reales, no son mujeres que están vistas por un hombre y que responden a la visión machista. Son mujeres que se miran a sí mismas. De Eva Perón me interesó el modo en que ella se mostraba, tan fuerte y monstruosa, pero en su interior era muy frágil. Yo creo que Eva generó algo que no pudo manejar, su imagen la pisó, fue presa de su voz. De Alfonsina Storni no podía entender cómo alguien que lo tenía todo quisiera quitarse la vida. Después cuando crecés te das cuenta que existen otros matices y que tener todo no existe. Yo pensaba que Lola Mora había sido una mujer jodida, pero cuando ves las respuestas que daba, te das cuenta que quizá sufrió por no haber sido comprendida. Era una mujer tan pequeña y aún así pudo crear una explosión de agua, Las Nereidas.

Muchos de los materiales que usaste en tu última colección se destacan por su fragilidad: organizas de seda, tules, cristales, cueros calados. ¿Es algo que también relacionás con la naturaleza femenina?

La fragilidad forma parte de lo que hago. La colección Nereidas habla de un corazón roto y del proceso de sanación, de encontrar tu voz. En algún momento tuve el corazón roto, pero ya no. Trabajé la escultura desde un lugar líquido y no sólida como mi colección anterior. Yo creo que el material habla, tiene que ver con cómo vas a usar las cualidades del material para que se luzca. Si el material se luce, te lucís vos. Lo mismo pasa con las clientas, hay que encontrar sus puntos fuertes y destacarlos, para que pueda ser ella. No funciona ser otra. No trabajo con  mujeres que vienen con la idea de ser otra.

¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cómo materializás una idea abstracta en un vestido?

Hago un bosquejo pequeño que me permita ver la moldería, que la hago toda yo. Después lo corto, lo hilvano, lo pongo en el maniquí, lo mido, es como armar un rompecabezas. La imagen completa no la tenés hasta el final, siempre es una sorpresa. Cuando pienso una colección trato que tenga que ver con la canalización de un sentimiento. Mis colecciones siempre hablan del amor, ya sea amor por uno mismo o por otro, hablan de un encuentro. Siempre recurro a un momento de mi vida: íbamos caminando con una amiga por Berlín, estábamos abrazados porque hacía mucho frío, cuando ella me dice que mire los colores del atardecer. Sentí que mi cabeza se metía en un bouquet de rosas blancas. Siempre intento volver a ese sentimiento para crear mis colecciones. No queda solamente en lo visual, también trato de capturar el aroma del momento, es una experiencia sensorial. Después me interiorizo, leo mucho sobre los temas que me inspiran. 


"La parte que menos me gusta de ser diseñador es que me reconozcan en el supermercado", reconoce.


Organza de seda, cuero de oveja, sedas etéreas, tules, cristales y vidrios antiguos conformaron la colección Nereidas, inspirada en la escultura de Lola Mora. 


Su colección primavera-verano que se vio en Bafweek será la misma que se verá en New York Fashion Week, aunque Giacobbe quiere agregar una prenda nueva. 


"Yo pensaba que estar en Semillero UBA y mostrar mi colección no me iba a repercutir en nada". Desde que en 2009 mostró su colección por primera vez, Marcelo Giacobbe no paró de crecer.
Es uno de los diseñadores nacionales que más prometen.


"Los vestidos hablan, se comunican. Te dicen si les hace falta una piedra más o si ya es suficiente", opina. 


"Nunca había llorado al final de un desfile, pero esta vez me emocioné", dijo sobre su desfile en Bafweek.


Dan ganas de zambullirse en los percheros del atelier.


Mis elegidos de Marcelo Giacobbe. Este vestido lo usó Carla Peetrson en la tapa de la revista Hola.


"Te gustan todos los rosas", me hizo notar Marcelo. 


Detalles.


Vestido de cuero calado con apliques de flores.


Ellas esperan a ser vestidas.



miércoles, 21 de agosto de 2013

Chica de feria

"Tesoros vintage encontrados en ferias o heredados de generación en generación contribuyen a cuidar el planeta y a construir un estilo único y personal", así presentaba la revista Vanidades a la producción central de moda de su edición del 7 de agosto bajo el título "Glamour Retro".

Fue una grata sorpresa que una revista de gran envergadura incluyera en sus páginas prendas y accesorios conseguidos en distintas ferias americanas de la ciudad de Buenos Aires. Me pareció una propuesta arriesgada y muy necesaria para los tiempos que corren: a diferencia de lo que sucede en las tiendas de marcas comerciales en donde un blue jean puede costar tanto como un artefacto para la casa, en una feria americana es posible llevarse varias cosas por una suma moderada.

Vanidades nombra a casas de ropa usada muy conocidas como Juan Perez o Bimba Vintage, pero también pequeñas tiendas como La Caja de Pandora. De estas tres, sólo conozco Juan Perez. Todas las veces que fui, no encontré ropa de mi agrado o bien los precios no me parecieron justos. Además, la tienda es tan grande que me da ansiedad: quiero ver todo ya. Prefiero los locales de dimensiones reducidas. 

Yo tengo mis propias tiendas vintage preferidas: todas son pequeñas, atendidas por sus dueños y con precios accesibles. Una es muy nueva y queda en Anchorena y Lavalle (las prendas y accesorios son seleccionados por el ojo crítico de la dueña); otra queda muy cerca de allí, en Anchorena y Tucumán (Alma Zen está atendido por sus dueños, una pareja amorosa) y la última se encuentra en Anchorena, casi Avenida Santa Fé (las que atienden son hermanas, a veces están de buen humor, otras, no). Queda claro que vivo cerca de Anchorena, ¿no?

Pero de todos estos lugares, sin lugar a dudas, mi preferido es el Mercado de San Telmo. En el post anterior explico por qué. La mayoría de las prendas vintage que cuelgan de mi placard fueron compradas allí. No sólo encontrás varios locales en un mismo lugar, sino que también lo elijo porque el barrio tiene una mística imposible de igualar, tiene una música especial, hasta un aroma: una mezcla de cuero viejo con sahumerios y carnes asadas. 

Hubo una época en la que comprar ropa usada en ferias americanas era de 'mal gusto'. A ninguna fashionista se le hubiese ocurrido ir a buscar su próxima cartera a una tienda de usados. Quizás por el alza desmedida en los precios de la ropa nueva o por una mayor conciencia ecológica es que las ferias americanas hoy son espacios populares donde encontrar prendas y accesorios tan - o más - lindos que en las tiendas comerciales. 

Chaqueta de cuero comprada en el Mercado de San Telmo hace tres años. Me salió 200 pesos.


Botas texanas compradas en San Telmo hace dos años. Me salieron 150 pesos.


Blazer con glitter comprado en la feria americana de Anchorena y Santa Fé hace un año y medio, me salió 70 pesos.





sábado, 17 de agosto de 2013

Guía de compras en San Telmo

El sábado estaba soleado, y mejor aún, vacío de gente gracias al fin de semana largo. El mejor plan era ir a San Telmo en busca de una mochila de cuero que hacía tiempo quería encontrar. Pero como me conozco muy bien, llevé dinero extra sabiendo que me tentaría con alguna otra cosa.

No me equivoqué: volví a casa con la mochila de cuero (250 pesos), un tapado hasta la rodilla en rosa, lila y dorado (250 pesos, aunque el precio inicial había sido 350) y una cartera negra rígida de croco a 100. ¿Qué se puede comprar hoy por 600 pesos en una tienda? Me atrevo a decir que ni una cartera de cuero.

A menudo me preguntan dónde es que compro mis chaquetas de cuero gastadas, las carteras con hebillas de lujo o los accesorios vintage y mi respuesta es siempre la misma: en San Telmo. Este barrio es el ideal para encontrar accesorios, zapatos, carteras y prendas únicas a precios inmejorables. 

Para que el paseo sea provechoso, hay que saber cuáles son las tiendas que valen la pena. San Telmo es grande y está lleno de recovecos, para conocerlo bien es necesario haber ido varias veces, como yo. Siempre hago el mismo recorrido: bajo por la calle Defensa y paso una hora recorriendo el Mercado de San Telmo, ubicado en Defensa 961.  

Allí es fundamental saber regatear, diría que es el modus operandi por excelencia de las tiendas, al menos de las que yo visito. La mayoría de las veces los vendedores fijan el precio de una prenda al azar (o quizás juzgando la apariencia o vaya a saber qué), por eso hay que ir en busca del menor precio posible. Si dicen que una cartera cuesta 200 pesos, inmediatamente una debe decir que por 130 se la lleva sin pensar. Eventualmente llegarán a un acuerdo. A mí siempre me funciona. 

Soy una convencida de que las cosas buenas se comparten, por eso hoy salí con la idea de retratar prendas y accesorios a buenos precios para que ustedes vean las posibilidades que este barrio ofrece. En lo posible, una debe ir con tiempo y ganas de curiosear: los mejores hallazgos pueden estar escondidos. Todo lo que verán en las fotos lo pueden encontrar en el Mercado de San Telmo, como ya dije, en Defensa 961. 

Mi nueva mochila preferida: es de cuero y me salió 250 pesos. 


Cartera negra de croco: está en perfectas condiciones, sólo me salió 100 pesos y es ideal para salir.


Citando a Vladimir Nabokov en Lolita: "Fue amor a primera vista, a segunda vista, a todas las vistas". El vendedor me lo quería cobrar 350, pero lo conseguí por 250 pesos. 




Camperas de cuero, un básico del guardarropa, a partir de 200 pesos. Sí, como leíste. Prestá atención a las costuras. 


Bolsos de cuero imitación Hermes desde 350 hasta 550 pesos. Ideales para viajar.


Estas botas texanas son cancherísimas y las podés conseguir a partir de 100 pesos. Las más caras cuestan 400. Una ganga. 


Me encantó esta boina de lana, sólo costaba 79 pesos.


¿Qué me dicen de esta cap de Panamá? Salía 120 pesos.


Carterita petit peu bordada a mano, 750 pesos. Es lo más caro de todo lo que seleccioné, pero realmente creo que vale cada centavo.


Cartera negra de croco, 400 pesos. Si sabés regatear, te la podés llevar por 300.


¡Gangas everywehere! Hay que ir con los ojos bien abiertos.

Cartera de cuero multifunción, Carven, a 350 pesos. 


Cartera de cuero a sólo 250 pesos.


Miles de collares de perlas para elegir. Ojo: siempre hay que prestar atención a las cerraduras. 




viernes, 16 de agosto de 2013

Groupie de la literatura

Cuando alguien empieza un proyecto, sabe muy bien el punto de partida pero nunca el de llegada. Algo parecido le pasó a Débora Nishimoto, una traductora de inglés que luego de recibirse en 2012 y darse cuenta de que su carrera no tenía mucha salida laboral, decidió hacer remeras para mujeres y hombres con inscripciones literarias. En sólo un año, Serendipity se convirtió en una marca muy conocida en las redes sociales: "Gracias a Facebook la marca se hizo conocida", reconoce.

"Necesitaba una remera para mí, quería algo que incluyera a mi autor preferido, T. S. Elliot. Me dí cuenta de que había marcas que ofrecían remeras con ilustraciones de música y películas, pero ninguna hacía algo relacionado a la literatura. Comenzó como algo muy chiquito, pensé en el público del Lenguas Vivas, donde estudié traductorado, y después empecé a dejar prendas en consignación en distintas tiendas. Pasó un año y sin darme cuenta, ahora Serendipity es mi fuente de ingreso", me cuenta por teléfono.  

Si bien la línea de remeras y bolsos está pensada para un público amante de la literatura y de la moda, Débora señala que también se acercan personas que nunca hubiese imaginado. "Mi idea original fue mezclar diseño con literatura. Se acercan madres o personas adultas, pero también estudiantes de Letras. A la hora de diseñar me fijo en el diseño de la estampa, porque la remera es básica. Las remeras y bolsos las hago junto a un amigo que la tiene clara con los programas de diseño. Yo decido la tipografía y el estilo del dibujo".

La calidad del algodón de las remeras es muy bueno y las bolsas de lienzo son ideales para cargar libros - qué otra cosa podría ser -, apuntes o aquellas cosas que no entran en la cartera. La colección de Débora Nishimoto no sólo es original sino que también es accesible: las remeras oscilan entre 130 y 150 pesos y las bolsas de lienzo están a 70 pesos. Para comprarlas, Débora aconseja comunicarse con ella a través de la fanpage de Facebook.

¿Cuál es el modelo que más se vende y cuál es tu preferida?

La que más sale es Rayuela de Julio Cortázar, pero a mi la que más me gusta por el diseño que tiene es la del Aleph de Jorge Luis Borges. Si tengo que elegir las remeras basadas en los libros que más disfruté, sería The Catcher in the Rye de J. D. Salinger o Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. También uso mucho la bolsa de The Raven de Edgar Allan Poe. 

¿Qué planes tenés para el futuro?

Quiero seguir haciendo remeras y bolsas, entonces trato de innovar con las estampas. Estoy pensando nuevos diseños para fin de año, pero estoy viendo qué es lo que le gusta a la gente porque nunca estoy segura si mis elecciones son acertadas. Hay planes para vender las remeras en España, pero no es nada seguro. Quiero hacerlo más en grande, pero como la marca es mía, me cuesta trabajar en grandes proporciones. Pero siempre en el camino de la literatura, no voy a hacer prendas con otras estampas que no estén relacionadas a la literatura porque es lo que me caracteriza. 
















martes, 13 de agosto de 2013

Mis elegidos de los stands de Bafweek

Bafweek no se trata solamente de desfiles y chusmerío, también es una buena oportunidad para conocer lo que ofrecen las marcas de calzado, ropa y accesorios en los distintos stands. Este año hubo veinte en total y luego de ver el desfile de Benitez Emilse, fui a recorrerlos.

Torini es una marca que se especializa en accesorios de cuero. Sus productos están pensados para una mujer que se preocupa por estar a la moda. Me gustaron unos sobres en colores vibrantes (naranja+rosa, mostaza+camel, verde+verde inglés), aunque debo reconocer que nunca me compraría uno porque me resultan extremadamente incómodos. Con lo torpe que soy, se me caerían cada dos segundos. También me interesaron unas mini carteritas estilo Chanel en rojo y camel, aunque me pareció que la relación precio-funcionalidad no era para destacar: salían 890 pesos. 

La propuesta de Indybuy es una de las más interesantes: no sólo porque es una tienda online, sino porque todo lo que está en venta fue hecho por diseñadores independientes. Si bien yo no suelo comprar online - soy una romántica que aún prefiere tocar y sentir lo que me voy a llevar -, reconozco que Indybuy es la mejor opción para conseguir diseños únicos, de esos que no encontrás en los circuitos tradicionales. En este stand vi un anillo de bronce plano a 130 pesos de la diseñadora Ines Bonadeo. Me gustó por su originalidad y buen precio. También me interesó un mocasín dorado con transparencias de la diseñadora Ana Andino cuyo precio era 800 pesos. Por su parte, los maxicollares de Cecilia Yossen son el complemento ideal para levantar un look sencillo: mis cuatro diseños preferidos se ven en la foto. 

Autoproclamada como "la tienda más argentina del mundo", Panorama ofrece ropa y accesorios hechos exclusivamente por diseñadores nacionales. Sus clientes son personas que aprecian el diseño de autor fuera del circuito comercial establecido. Tal como explican desde Panorama, el proyecto actúa con criterios de curaduría especializada y cuelga en la tienda lo más especial y emblemático de cada diseñador. De este stand me gustaron unas botas negras de cuero hechas por Julia Schang Viton, así como también unas botas caladas de cuero de SheRomeo y unos mocasines abiertos bicolor de la misma marca. Los precios de SheRomeo rondaban los 800 pesos, una cifra justa por la calidad y originalidad que ofrecen los
diseños.

Sobres de cuero y charol, los conseguís en Torini.


Minicarteras estilo Chanel, las conseguís en Torini.


Anillo plano de Ines Bonadeo, lo conseguís en Indybuy.


Mocasín con detalles de transparencia, lo conseguís en Indybuy.


Maxicollares de Cecilia Yossen, los conseguís en Indybuy.


 Botas caladas de SheRomeo. Las conseguís en Indybuy.


Botas negras de Julia Schang Viton, las conseguís en Panorama.


Mocasín abierto y bootie blanca, las conseguís en Indybuy.